chasove.com

Здравейте,
Това ми е първият пост във форума и искам да ви представя един проект, който съм започнал.
Проекта, както става ясно от заглавието ще е пилотски часовник или по-точно ретро пилотски.
Вдъхновен от "Zenith Type 20", но с готова китайска каса, направени от мен циферблат и стрелки и машина "Revue Vertex" калибър 640 на Vulcain. Като за начало искам да покажа едни тестове за изработка на стрелките, маркерите и циферблата, като заготовките не са обработвани до финиш, а съм тествал само патина и луминисценция.

Първо искам да покажа един тест за патинирането.
Получаванаето на разтвора е много просто. Намерих го в ножарският форум и е следният:
Воден разтвор на меден сулфат към който се прибавя сода бикарбонат. Протича процес на кипене и когато това спре, спирате да добавяте сода. След това образувалата се каша се филтрира и в друг съд се добавя 10 или 20-процентов разтвор на амояк. Всичко необходимо за патината, може да се намери по магазините и аптеките и е нетоскично.
Ето и резултата:
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14549217655/
Материала е месинг и е престоял 30мин. в патиниращата смес. Резултата е почти черно покритие, с лек синкав нюанс. Не е точно което търсех, но мисля че ще свърши работа.

Ето и стрелките, като това са само заготовки, които ме домързя да шлайфам, така че не обръщайте внимание на финиша.
https://www.flickr.com/photos/69650508@ ... otostream/
https://www.flickr.com/photos/69650508@ ... otostream/
https://www.flickr.com/photos/69650508@ ... otostream/
https://www.flickr.com/photos/69650508@ ... otostream/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14362767907/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14362613029/
На две от тях приложих метода с патинирането, както и едната часова стрелка е луминисцирана. Втулките си направих от месинговите дюзи на стари запалки, като горната използвах за втулката на минутната, а долнагат за часовата.
Месинга със сигурност не е най-подходящият материал за стрелки, особено ако няма заздравяващо покритие, като родий или никел, но след нанасяне на лума твърдоста му се подобрява и при внимателно поставяне и махане на стрелките, не би трябвало да има проблем.
Забравих да кажа, че стрелките са ецвани, което е доста удобно от гледна точка на дизайна. Така могат да се изработват доста прецизно, детайли с различни сложни форми.

Малко и за циферблата, който също е доста зле от към заготовка:
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14547677144/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14545820981/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14362612029/
Тук, дали заради голямата повърхост или заради недоброто обезмасляване, нещата изглеждат малко по-зле. Лекото синеене вече се вижда по-отчетливо, но след наналяне на маркерите и останалите елементи, мисля че нещата ще си дойдат на място.

Последно искам да покажа маркерите:
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14548290712/
Числата са изливани в силиконов калъп, който пък свалих от ецваите такива на неръждавейка (0,2мм). Станаха прекалено тънки и на места се вижда как лума е неравномерен. Тези са работни, но крайният вариант ще бъде с дебелина 0,3мм. Гърба на числата е боядисан в бяло, след шлайфане и почистване.
Това е за сега, ще се радвам да чуя конструктивни мнения и предложения.

Поздрави,
Митко

Здравей Митко, благодарим че го сподели с нас и пожелавам успех!
Ще ми бъде интересно да видя касата и механизма. Въпроса ми е, защо отливаш маркерите отделно, след като на циферблата имаш място където направо да излееш лума?

И другият път като идваш във Варна, може да се обадиш.

Темата е бая полезна, дано ни избие в правилната посока - накъм кюфтета и пържоли.
А то аман от колекционерски изпълнения - един часовник, който да те кефи да не си правиш.
Само trk2 го дава в правилната посока, всички останали са залюбили пустата автентичност, се едно това е най-важното

Касата каква е? Някаква месингова, ама няма снимка

Pavlin написа: Въпроса ми е, защо отливаш маркерите отделно, след като на циферблата имаш място където направо да излееш лума?

Търси резки граници на цифрите. Иначе по тази технология стават разляти.
За резки граници с изливане трябва сандвич.

Привет и от мен.Познавам другите ти проекти и малко съм изненадан ,че този път ще използваш "готова" каса.Въпреки това с любопитство ще следя развитие на проекта.

Мерси за посрещането!

Относно технологията за изработка на маркерите - "varban" е отгатнал, но има друга причина да ги лея. Ако ги запълня в ецнатите места, лумът който е на прах ще падне на дъното и пласта смола над него ще е по-дебел , отколкото ако ги излея в огледални калъпи.

Касата е стоманена, като може да се каже че е копие на Зенитската. Не ми се щеше да купувам готова каса, но пък и не ми се чакаше да ми направят. Трябва да си призная, че касата е доста голяма - 46мм без короната. Но изглажда още повече заради доста широкото стъкло. Ето така изглежда:
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDcwMA==/ ... i/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDcwMA==/ ... k/$_12.JPG
http://i.ebayimg.com/00/s/NTAwWDcwMA==/ ... m/$_12.JPG
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14570439223/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/14527246996/
Аз я поръчах полирана, но мисля да оставя само безела и капака с оригиналният финиш, а касата на шлайвам по диаметъра и по дължина на лъговете.

А ето така изглежда машината:
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/11113646396/
https://www.flickr.com/photos/69650508@N06/11113787213/
Купих я за без пари от аукциона, но с доста сериозно липси. Ремонтуарното колело, ремонтуара и часовото колело ги нямаше, но благодарение на факира Диран, вече всичко е налице.

Точно за тези каси си мислех и аз, до колкото си спомням май в немския ebay ги продаваха.

varban написа:Темата е бая полезна, дано ни избие в правилната посока - накъм кюфтета и пържоли.
А то аман от колекционерски изпълнения - един часовник, който да те кефи да не си правиш.
Само trk2 го дава в правилната посока, всички останали са залюбили пустата автентичност, се едно това е най-важното

Касата каква е? Някаква месингова, ама няма снимка

Г-н спамер, др. Инженер - Химик!Виждаш ли при отливките на маркерите едно "огледално" обърнато "Д".Е това е логото на часовника от този проект. Ако на циферблатът се мъдри едно "Победа" 1МЧЗ им.Кирова например,е тогава дори само секундната стрелка да няма "сърчице" на опашката ще те "изям" дакато не го приведеш в опрятност
А при такъв проект можеш да не даваш хоризонт на въобръжението си.
Ух ,че ти влязох в стила
Сега сериозно.Връбчо,давай само неща по проекта на човека да коментираме,че тук в този форум,малко сме изпуснали нещата .

Малко отклонение от темата. Тази сутрин направих първият си опит за ецване на стрелки. Фоторезиста е съвсем различен от този който съм позвал до сега и мога да кажа, че е в пъти по-добър от стария. Като ецващ агент ползвах железен трихлорид, което също е ново за мен. До сега съм ползвал елекролиза като метод. Материала на който ецвах също е различен-неръждаема стомана 0.2мм, но е доста по-жилав е и най-вероятно ще може да се посинява термично, което още не съм тествал , но мисля та опитам довечера.
Ето и резултата:






Синьото покритие, което виждате е фоторезистният филм, който нарочно оставих, за да видя точноста на експонация. Стрелките за този тест, бяха част от един стар проект и това само фрагмент от целият филм.

Така като гледам по снимките, доста добър детайл се е получил. Сложна ли е операцията по ецването? Опасно ли е?

Технологията не е никак сложна, но трябва да се спазват някои условия. Ако те интересува, мога да напиша в подробности, но не е нищо по-различно от методите, които ползват електролюбителите при изработването на платки. Тънкият момент е в качествените материали. Преди година бях купил един комплект за ецване от Ebay. Проблема с него е , че фоторезистният филм е доста некачествен. До експонацията няма проблеми, но след това идват ядовете. Този който ползвах за сегашният тест ми го даде един познат и е на светлинни година като качество. Ако си намериш читав филм, другото е въпрос на опити и грешки, но бързо се хваща цаката.
Като безопаснст на технологият мога да кажа, че е напълно безвредна и приложима в домашни условия. Няма опасни изпарения и не уврежда кожата, но трябва да внимаваш с железният трихлорди, чел съм че много цапа и няма изпиране, ако попадне върху дреха.

Това е в общи линии.

Ако не ти е проблем, може да ни запознаеш с технологията. Изображението се принтира на филма ли? Ако не е така, то как се печата толкова детайлно?

1.Изображението на детайлите, които ще се ецват се подготвя на файл, като е най-добре да се използва векторен формат, защото се запазват детайлност при всякакви резолюции (аз ползвам Corel Draw). Изображението е позитивно, т.е. белите места са детайлите които ти трябват, а в черно е всичко останало, което "пада". За да не изпадат детайлите във ецващият разтвор, се пускат "мустаци", кото са една идея по дебели от дебелината на металният лист и които държат детайлите.
2.Принтира се върху филм за предпечат. Това може да го поръчаш във всяка рекламна агенция, която работи с печатница.
3. Металният лист върху който ще ецваш, трябва да е шлайван фино или полиран и след това обезмаслен (аз ползвам Меглио за обезмасляването). Фоторезистният филм има два прозрачни защитни слоя. Отлепя се единият слой и филма се поставя с оголената част върху детайла, той е леко лепкав, така че е добре да го поставяш внимателно и постепенно (както се лепи фолио), така че да не влиза въздух. Задължително на обезпрашено място, защото дори и микроскопичните прашинки, могат да ти прецакат експонацията. Ако все пак влезе прах и резиста се прецака след проявяване, поразените места се ретушират (ползвам лак за нокти).
4. След като съм послтавил фолиото върху метала, без да отлепям останалият от външната страна защитен слой, го ламинирам. Ако нямаш ламинатор, може да ползваш ютия (аз така правя). Температурата трябва да е около 120 градуса (аз нагласям на последната степен преди скалата със специалните материи), като притискаш с умерена сила. Притискам около минута, понеже ютията ми е оребрена, я движа напречно на ребрата, за да нагрее равномерно.
5. Оставяш ламинираният детайл на тъмно място, докато изстине хубвао, инъче трудно се сваля защитното фолио. За свалянето на защитния филм ползвам хартиено тиско, както преди ламинирането, така и след това. Всъщност свалянето на зашитният лист не е е задължително, но аз го правя за да фиксирам шаблона (напечатаният филм) върху металният лист. Той (шаблона) леко залепва, като не се уврежда изображението. В случай че махаш защитният филм на резиста, трябва да внимаваш защото самият резист е доста деликатен и може лесно да се нарани. Резиста може да се поставя на светлина, но задължително не на пряка слънчева и не продължително време. Най-добре е някакво луминисцентно осветление, но не много силно. Той е UV-чуствителен.
6. След изтиване на ланимираният детайл, поставяш изображението върху него или ако имаш двустранно ецване (както в моя опит) , поставяш двата филма от двете страни (забравих да напиша, че за двустранно ецване се подготвят два филма, един за лицето и един за гърба, като аз оставям осигурителните "мустаци" на една от двете страни, за да ми е по-лесно след ецване да отделям детайлите от листа).
7. Преди предната стъпка, може да си подготвиш установката за експонация. Аз позвам 3 пури от по 16W


Поставяш листа с прилепеният към него филм (шаблон) на 15-тина сантиметра и експонираш 28 секубди (но това зависи от фоторезиста). Опита ми от прединият фоторезист и от този новия, показа че на това разстояние, 28 секунди е перфектното време. Това може да си го нагодиш с тестове. Пича който ми ецваше моите неща до сега каза че поставя листа на 4-5 см. и експонира 10 секунди. След експонацията се вижда съвсем ясно, очертанията на детайлите в по-тъмно синьо (ако филма ти е син де).
8. След експонацията поставяш детайла в проявителя. Виж тук не мога да помогна, защото като купих моят "кит", на пакетчето "Проявител" не пишеше какъв е химикала. Държа детайла в проявител около 7-8 минути, на тъмно. Още не 6-тата минута внимателно с четка с естествен и твърд косъм, започвам да отмивам неосветеният резис, както си е във проявителя. След това на силна струя вода продължавам да мия, и да чистя с четката. Много е важно този период да продължи поне 4-5 минути, защото самият фоторесист оставя лек филм върху оголените детайли, който е прозрачен и почти не се вижда, но след изсъхване може да стане като изолатор за ецващият агент. Веднага след измиване го подлагам на сушене със сушоар, като по този начин предотвратявам образуването на слоя за който говорих. След това поставям детайла отново върху (или под) лампите, за неопределено време (1-2 минути). Това си е съвсем мой приом, не съм чел някой да го прави, но по този начин проверявам дали не съм забравил да махна фоторезиста от нужните мест. Ако има останал макар и много тънък филм фоторесит, ще се оцвети в синьо. Ако това стане пробвам да го остраня, като го потапям пак в проявителя и без изчакване чистя с четката.
9. Оглеждам внимателно проявеният лист и ако се налага на места ретуширам. Хубаво е да се прегледа под лупа, защото има понякога микро цепнатини , които могат да прецакат целият труд. Ако всичко е наред или когато, започвам ецването. Листа се потапя в съд със загряд до 50 градуса железен трихлорид (съда не трябва да е метален). Понеже намям котлон на който да подържам необходимата температура, ползвам нещо като водна баня. Съда с Fe3Cl поставям в друг съд, в който наливам гореща вода, а като се охлади я сменям с нова. Аз не следя колко градуса е температурата, защото нямам с какво , но е важно разтвора са е заград, това ускорявам процеса на ецване. Става и със студен разтвор, но отнема повече време. На мен тази сутрин ми отне около 35-40 минути.
10. След като съм ецнал детайлите (трябва да се следи процеса, за да не се прее....цнат.), но тук нямам никакъв опит и сега го мисля как да ги наблюдавам, защото разтвира е доста тъмен и не се вижда добре. А, забравих да напиша, че малко прекалих с количеството. Нужно е разтвора леко да покрива детайла, като постоянното разклащане ускорява процеса.
След ецването листа се потапя в "стрипър", за който ползвам натриева основа (сода каустик), но старият фоторезист го сваляв с ацетон ( с новият ще пробвам довечера).

Това е, ако нещо съм забравял или не е станало ясно подсещайте ме.

Благодаря! Много добре си го обяснил, но ми се вижда малко сложно. Дано ми остане време някой път и се реша да опитам.

Здравейте,
Реших да поизтупам праха от проекта и да го довърша най-после.
Машината имаше основни липси, които Диран оправи. След като дълго време чаках един майстор да ми направи пръстен за механизма, помолих Невен и той го направи. И на двамата - хиляди благодарности !!!! Остана мойта работа.
Концепцията за циферблата и стрелките:

Доста време мина в чакане поредният майстор да ми напечата циферблата и след като разбрах, че няма да стане тая работа, реших да си го направя аз. Поръчах да ми ецне шаблон, като бях решил да си го "пръсна" сам. Ето и резултата:


За съжаление теста не ми хареса особенно. Сега ще го пребоядисвам наново, а и трябва гърба на индексите да се боядиса в бяло, че като се залепят прозират и седят на петна.
Циферблата ката или инъче не беше напаснат по касата, а и нямаше крачета, та се възползвах от възможноста да оправя липсите:



Подложката добавих защото разстоянието до часовото колело беше доста голямо и хлопаше. Естествено ще добавя и шайба-пружина, както си трябва.
Стрелките са паснати и патинирани, но от много пипане и търкане часовата е поизстрита. Ще я патинирам наново и на двете ще нанеса лунимисценция.




Сега се занимавам с това да паравя втулка за секундната стрелка. Диаметъра на оста е приблизително 0,25мм.
Ето и как би изглеждал в по-напредлан етап часовника:




Това е засега, скоро очаквайте още...